服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计；结构设计师（厂里称纸样师傅）根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法（或者通过电脑打印，或者通过手工复印等）从底图上用硬纸板把样片剥离出来，再在样片上加上我们出纸样的九个方面（1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色）你是一个裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。

步骤/方法要先学会缝制服装　　裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。

不要陷入数字迷途　　我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。

要有一套顺手的好工具　　工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。

不要脱离时代的步伐　　电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用(手工毛线制作包包简单漂亮)，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样